Batterie Domestique en Wallonie : Prix, Capacité & Tarif Impact 2026

Pourquoi installer une batterie solaire en Wallonie

Une batterie solaire domestique stocke l'électricité produite par vos panneaux photovoltaïques pour l'utiliser quand vous en avez vraiment besoin. Avec la fin progressive du compteur qui tourne à l'envers pour les nouvelles installations depuis janvier 2024 et l'arrivée du tarif IMPACT en 2026, une batterie devient une stratégie particulièrement intéressante pour les ménages actifs qui consomment surtout en soirée.

Une batterie résidentielle ne stocke pas l'excédent solaire de l'été pour chauffer la maison en hiver : elle réalise un déplacement d'énergie à l'échelle de quelques heures, en général d'un jour à l'autre. Concrètement, elle récupère une partie du surplus produit en journée pour le restituer le soir, quand vos panneaux ne produisent plus et que les heures PIC (17h-22h) sont nettement plus chères que les heures creuses.

• Autoconsommation accrue : une batterie bien dimensionnée peut augmenter sensiblement votre taux d'autoconsommation ; l'ampleur exacte dépend de votre profil horaire, du dimensionnement et de la saison, ne vous fiez pas à un pourcentage universel.
• Réduction des prélèvements : l'économie réelle dépend de votre profil de consommation, du tarif souscrit et de l'optimisation éventuelle du tarif Impact. Demandez une estimation propre à votre situation plutôt qu'un chiffre générique.
• Moins de dépendance au réseau : une batterie réduit une partie de vos prélèvements, mais une installation résidentielle classique ne rend pas une maison autonome toute l'année.
• Usage local de votre production solaire : une batterie augmente la part de votre électricité solaire consommée sur place plutôt qu'injectée ; le bénéfice environnemental net dépend aussi de la fabrication de la batterie elle-même, ce n'est pas un calcul automatique.
• Coûts de réseau : avec un compteur mesurant séparément prélèvement et injection (la norme pour toute installation depuis 2024), les coûts de réseau sont calculés sur vos prélèvements bruts au réseau. Une batterie peut donc les réduire en diminuant ces prélèvements. Pour une ancienne installation bénéficiant encore de la compensation, le mécanisme de facturation reste différent (voir la section ci-dessous). Avec un ancien compteur qui ne mesure pas les flux séparément, le tarif prosumer « capacitaire » (basé sur la puissance de l'onduleur, indépendant de l'usage) reste applicable et n'est pas influencé par une batterie.

Votre installation photovoltaïque date d'avant ou après 2024 ?

C'est une distinction essentielle pour évaluer l'intérêt réel d'une batterie en Wallonie. Pour une installation mise en service à partir du 1er janvier 2024, l'électricité injectée et l'électricité prélevée sont valorisées séparément (compteur communicant, plus de compensation) : une batterie peut alors augmenter votre autoconsommation du surplus photovoltaïque et réduire vos achats aux heures chères, un mécanisme simple à calculer. Pour une installation plus ancienne qui bénéficie encore du régime de compensation (le principe du « compteur qui tourne à l'envers », maintenu jusqu'au 31 décembre 2030 pour les installations certifiées avant le 1er janvier 2024), l'intérêt financier d'une batterie est différent et doit être évalué au cas par cas selon votre type de compteur et le régime prosumer applicable, pas selon les mêmes hypothèses qu'une installation récente. Une installation antérieure modifiée après le 1er janvier 2024 (par exemple par l'ajout d'une batterie) peut conserver la compensation si la puissance nette de l'installation n'augmente pas de plus de 1 kW tout en restant sous 10 kW au total, mais ce point fait justement l'objet d'un débat réglementaire en cours (voir ci-dessous) : ne considérez pas cette marge comme acquise sans vérification.

Le tarif IMPACT rend la batterie plus stratégique

Depuis janvier 2026, le tarif IMPACT (disponible sur compteur communicant, quel que soit votre fournisseur) divise la journée en 3 plages de prix. Important : le tarif Impact porte spécifiquement sur la composante réseau/distribution de votre facture, pas sur le prix total du kWh : votre contrat d'énergie, les taxes et les autres composantes s'ajoutent séparément. La rentabilité réelle d'une batterie doit donc se calculer sur le prix complet d'achat de l'électricité (et sur le prix auquel votre surplus aurait été valorisé s'il avait été injecté), pas uniquement sur l'écart de tarif Impact. Autre précision utile : le tarif Impact est une tarification incitative à plages horaires fixes, ce n'est pas un contrat d'énergie « dynamique » indexé heure par heure sur le prix de marché. Voir notre guide complet du tarif Impact pour le détail des conditions.

Plage	Tarif	Heures
🟢 ECO	Le plus bas	11h-17h + 1h-7h
🟡 MEDIUM	Intermédiaire	7h-11h + 22h-1h
🔴 PIC	Environ 3 à 3,5 fois plus cher que ECO (le ratio exact varie selon votre gestionnaire de réseau)	17h-22h

Exemple de stratégie avec batterie : de 11h à 17h (heures ECO), vos panneaux produisent et la batterie se charge automatiquement avec le surplus. De 17h à 22h (heures PIC), la batterie alimente votre maison et vous évitez le tarif le plus cher. La nuit (heures MEDIUM puis ECO à nouveau après 1h), le réseau prend le relais si la batterie est vide. La stratégie réellement optimale pour votre installation dépend aussi de votre contrat d'énergie, de l'EMS utilisé et de vos besoins de backup éventuels : c'est un exemple de fonctionnement, pas une règle unique.

Quelle chimie de batterie choisir : LFP ou autre lithium-ion ?

Précision technique importante : le lithium-fer-phosphate (LFP, ou LiFePO4) n'est pas une alternative au lithium-ion, c'est une chimie au sein de la famille lithium-ion, au même titre que le NMC (nickel-manganèse-cobalt) plus répandu dans d'autres usages. Ce n'est pas « lithium-ion contre LFP », mais un choix entre plusieurs chimies lithium-ion.

LFP (lithium-fer-phosphate) : chimie devenue très courante dans le stockage stationnaire résidentiel, réputée pour une meilleure stabilité thermique et l'absence de nickel/cobalt dans la cathode. Cela dit, une meilleure stabilité ne signifie pas un risque nul : une batterie LFP reste, comme toute batterie lithium, sujette à un risque d'emballement thermique dans certaines conditions extrêmes, même si le seuil de déclenchement est généralement plus élevé. La sécurité réelle dépend autant du BMS, de la conception du système et du respect des prescriptions d'installation que de la chimie seule.

NMC et autres chimies lithium-ion : densité énergétique généralement plus élevée (batterie plus compacte à capacité égale), largement utilisées aussi dans l'automobile électrique.

Plomb-acide : technologie ancienne, largement délaissée dans le résidentiel neuf en 2026 au profit du lithium, pour des raisons de durée de vie et d'entretien.

Plutôt que de vous fier à une durée de vie ou un nombre de cycles génériques (ces chiffres dépendent fortement de la température, de la profondeur de décharge et de la stratégie du BMS), comparez la garantie réelle proposée : durée en années, capacité résiduelle garantie en fin de garantie, et énergie totale ou nombre de cycles couverts si le fabricant les précise.

Capacité (kWh) et puissance (kW) : ne confondez pas ces deux chiffres

Les kWh indiquent la quantité d'énergie que la batterie peut stocker. Les kW indiquent la puissance qu'elle peut délivrer ou absorber à un instant donné. Une batterie de 10 kWh limitée à 3 kW de puissance de décharge peut stocker beaucoup d'énergie, mais ne pourra pas à elle seule couvrir simultanément une plaque à induction de 7 kW et d'autres gros consommateurs : il faudra alors compléter par le réseau, même batterie pleine. Demandez systématiquement la puissance de charge continue, de décharge continue, et si elle est précisée, la puissance de pointe de courte durée.

Capacité nominale et capacité utile : deux batteries annoncées « 10 kWh » ne restituent pas nécessairement la même énergie réellement exploitable, une partie de la capacité nominale étant réservée par le fabricant pour préserver la durée de vie. Demandez toujours la capacité utile (utilisable) plutôt que de comparer uniquement les capacités nominales affichées.

Comment dimensionner correctement une batterie

Le dimensionnement ne devrait pas se baser sur le nombre d'occupants ou seulement sur la puissance des panneaux : une famille de 4 personnes avec pompe à chaleur et voiture électrique n'a rien à voir avec une famille de 4 personnes au gaz sans véhicule électrique. La bonne approche part de vos courbes réelles, idéalement issues du compteur communicant : le surplus solaire quotidien réellement disponible en journée, et la consommation du logement le soir et la nuit lorsque les panneaux ne produisent plus. Une batterie est dimensionnée pour stocker une partie de ce surplus et le restituer pendant les heures de prélèvement réseau.

Ordre de grandeur conceptuel : la capacité utile à installer ne devrait pas être déterminée par les seuls kWc des panneaux, mais par la quantité de surplus réellement disponible et par l'énergie que le logement consomme lorsque le photovoltaïque ne produit plus. Dans la pratique, les installations résidentielles se situent le plus souvent entre 3 et 15 kWh, mais deux logements avec la même puissance installée peuvent avoir des besoins de stockage très différents selon leurs habitudes. Une pompe à chaleur ou une borne de recharge augmentent la consommation, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'il faut une batterie plus grande : il est souvent plus efficace de piloter directement ces gros consommateurs pendant les heures de production solaire (recharger la voiture ou déclencher le ballon d'eau chaude en milieu de journée) plutôt que de faire transiter cette énergie par la batterie, ce qui ajoute des pertes de conversion inutiles. Un installateur sérieux analyse votre courbe de consommation réelle avant de proposer une capacité, plutôt que d'appliquer une règle générique : idéalement à partir de l'historique de votre compteur communicant, qui donne accès à vos données réelles de production et de consommation.

Batterie AC ou DC-coupled : que choisir si vous avez déjà des panneaux ?

Si vous possédez déjà une installation photovoltaïque, l'architecture de raccordement de la batterie est l'une des premières questions techniques à trancher avec votre installateur.

• AC-coupled : la batterie se connecte après l'onduleur existant, avec son propre onduleur (souvent bidirectionnel) intégré. C'est en général l'option la plus simple à ajouter sur une installation solaire déjà en place, sans toucher à l'onduleur photovoltaïque existant.
• DC-coupled : la batterie se connecte directement sur le circuit courant continu, entre les panneaux et l'onduleur. Cette architecture est surtout intéressante lorsque batterie et panneaux sont conçus ensemble dès le départ ; l'ajouter après coup sur une installation existante dépend fortement de la compatibilité de l'onduleur en place.

Il n'existe pas de chiffre de rendement universel par architecture : le rendement aller-retour réel dépend des équipements exacts (batterie, onduleur, câblage) du système complet proposé, pas du seul choix AC ou DC. Demandez systématiquement à votre installateur laquelle des deux options convient à votre installation et pourquoi.

Faut-il vraiment une batterie pour augmenter son autoconsommation ?

Avant d'investir dans une batterie, il est souvent plus rentable d'optimiser d'abord le pilotage de vos consommations existantes : programmer le chauffe-eau et les gros électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle) pour qu'ils fonctionnent pendant les heures de production solaire, piloter une pompe à chaleur pour privilégier le milieu de journée, ou recharger un véhicule électrique directement avec le surplus solaire plutôt que via la batterie. Une batterie devient particulièrement intéressante lorsqu'un surplus important subsiste malgré cette optimisation des consommations déplaçables, ou pour les besoins qui ne peuvent pas être déplacés (l'éclairage et les usages du soir, par exemple).

Prix batterie solaire domestique Wallonie 2026

Les prix des batteries domestiques ont considérablement baissé ces dernières années. Voici les fourchettes de marché observées chez des installateurs partenaires, installation et TVA 6% comprises pour les logements de plus de 10 ans.

Capacité utile (ordre de grandeur)	Prix HTVA	Prix TTC (TVA 6%)
≈3 kWh	3.000-3.500€	3.180-3.710€
≈5 kWh	4.000-5.500€	4.240-5.830€
≈7 kWh	5.500-7.000€	5.830-7.420€
≈10 kWh	7.000-8.500€	7.420-9.010€
≈15 kWh	8.500-11.300€	9.010-12.000€
≈20 kWh	11.300-14.150€	12.000-15.000€

Ces tranches sont des ordres de grandeur : une batterie deux fois plus grande ne génère pas deux fois plus d'économies (une batterie surdimensionnée peut réaliser peu de cycles complets et être moins rentable), et le coût par kWh a tendance à diminuer avec la capacité plutôt qu'à doubler linéairement. Comparez toujours la capacité utile (réellement exploitable) plutôt que la seule capacité nominale annoncée.

Facteurs qui influencent le prix

• Capacité utile (kWh) : un facteur important, mais pas le seul, ni de façon strictement proportionnelle.
• Puissance : une puissance de charge/décharge plus élevée augmente généralement le prix, indépendamment de la capacité.
• Marque et modèle exact : les prix varient sensiblement d'un modèle à l'autre pour une capacité comparable, et évoluent rapidement d'une année à l'autre ; demandez toujours un devis à jour plutôt que de vous fier à un tarif catalogue ou à une réputation de marque.
• Chimie : l'écart de prix entre LFP et autres chimies lithium-ion varie selon le fabricant, ce n'est plus une règle fixe en 2026.
• Onduleur : l'ajout d'une batterie à une installation existante peut nécessiter un onduleur supplémentaire ou le remplacement de l'onduleur actuel selon l'architecture AC ou DC choisie ; certaines batteries intègrent leur propre onduleur.
• Installation : main d'œuvre par un électricien qualifié, généralement moins chère si réalisée en même temps que les panneaux.
• Fonctionnalités : monitoring, pilotage automatique (EMS) et fonction backup ajoutent au prix, dans des proportions qui varient selon le système.

Comparez le prix par kWh utile (pas nominal) entre systèmes offrant une puissance et des fonctionnalités similaires plutôt que de vous fier à un seuil générique en €/kWh, qui ne tient pas compte de l'onduleur, du backup ou de l'EMS inclus. Le coût varie aussi selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation solaire+batterie ou de l'ajout d'une batterie sur des panneaux existants (voir ci-dessous). Demandez toujours plusieurs devis pour comparer.

Nouvelle installation ou ajout sur panneaux existants ?

Le contexte d'installation influence sensiblement le prix final, au-delà de la seule capacité choisie :

• Nouvelle installation photovoltaïque + batterie : le dimensionnement de l'onduleur peut être pensé dès le départ pour la batterie (architecture DC-coupled possible), ce qui évite parfois un second onduleur.
• Ajout d'une batterie sur une installation solaire existante (rétrofit) : selon la compatibilité de votre onduleur actuel, l'ajout peut nécessiter un onduleur batterie supplémentaire (architecture AC-coupled), une adaptation du tableau électrique, une mise à jour des protections, et un nouveau contrôle de conformité RGIE. Faites chiffrer ces postes explicitement dans le devis : ils peuvent représenter une part significative du coût total sur un rétrofit.

Calculateur d'économies avec batterie solaire

Comparez l'investissement et l'économie annuelle estimée pour plusieurs capacités selon votre profil, et repérez si une capacité est probablement surdimensionnée par rapport à votre surplus disponible.

Batterie de secours : votre maison reste-t-elle alimentée en cas de panne ?

Non, pas automatiquement. Une installation solaire+batterie classique raccordée au réseau doit se déconnecter dès que celui-ci tombe en panne, pour la sécurité des équipes de dépannage, ce qui coupe aussi votre propre alimentation par défaut, batterie chargée ou non.

Pour disposer réellement d'une alimentation de secours, le système doit être spécifiquement conçu pour le mode îlotage (EPS/backup) : un boîtier de commutation automatique réseau/secours, des circuits « essentiels » dédiés (généralement séparés du reste du tableau électrique), et une puissance de décharge suffisante pour les appareils que vous voulez garder actifs. Une batterie 10 kWh avec seulement 3 kW de puissance backup peut stocker beaucoup d'énergie sans pouvoir démarrer ou alimenter simultanément une pompe à chaleur, une plaque à induction et un sèche-linge : la puissance disponible en mode secours peut d'ailleurs différer de la puissance disponible en fonctionnement réseau normal. Selon les modèles, vos panneaux solaires peuvent ou non continuer à recharger la batterie pendant la coupure.

Le coût de cette fonction varie fortement selon le système retenu. Demandez explicitement dans votre devis : le backup est-il inclus, quels circuits couvre-t-il, et quelle puissance reste disponible en mode secours ?

TVA 6% et aides pour batterie domestique

TVA réduite à 6%

Une installation fixe, fournie et posée dans une habitation privée de plus de 10 ans, peut bénéficier du taux réduit de 6% selon les conditions du régime rénovation applicables aux travaux immobiliers : 15 points de TVA en moins, soit environ 12 à 13% d'économie sur le montant TTC final. Faites confirmer le taux exact sur le devis et la facture par votre entrepreneur, cette question fiscale reste distincte des obligations techniques RGIE et de la déclaration au gestionnaire de réseau (voir ci-dessous). Exemple : batterie 7 kWh à 7.000€ HTVA → 7.420€ TTC (TVA 6%) au lieu de 8.470€ (TVA 21%), soit environ 1.050€ d'économie.

Financement SWCS : batterie à vérifier

Avant le 1er octobre 2026, la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) proposait un prêt à taux 0% pour financer des travaux de rénovation énergétique. Attention toutefois : la liste officielle des travaux finançables par ce prêt mentionnait explicitement l'installation photovoltaïque, mais pas la batterie domestique comme poste distinct. N'assumez pas qu'une batterie sera automatiquement finançable, y compris intégrée à un projet solaire : vérifiez son éligibilité précise directement auprès de la SWCS avant d'en tenir compte dans votre budget. Ce dispositif a en outre changé en profondeur le 1er octobre 2026 avec le nouveau régime Rénopack/Rénoprêt (plafonds, catégories de revenus et conditions différents, incluant un audit énergétique préalable désormais requis, dont les communiqués ne confirment pas non plus explicitement la batterie comme poste autonome). Retrouvez le détail à jour sur notre guide complet des primes rénovation Wallonie 2026.

Homologation réseau : ce qu'il faut vérifier avant d'acheter

En Belgique, tout onduleur de batterie ou onduleur hybride destiné à fonctionner en parallèle avec le réseau doit disposer de l'homologation Synergrid C10/26 et figurer sur la liste officielle des unités homologuées avant de lancer la procédure de raccordement. C'est un critère au moins aussi important que la certification CE générique : demandez-le explicitement dans votre devis. Depuis le 17 avril 2025, certaines batteries « Plug & Play » homologuées C10/26 peuvent en outre être raccordées via une procédure simplifiée (liste Synergrid dédiée) ; depuis le 15 octobre 2025, une batterie Plug & Play sur prise domestique peut même utiliser le port P1 de votre compteur communicant plutôt qu'un capteur dédié, simplifiant encore l'installation. Vérifiez toujours le modèle exact dans les listes Synergrid publiques plutôt que de vous fier à une mention générique « compatible Belgique ».

Batterie de grande capacité : une déclaration environnementale est parfois nécessaire

Un point que peu de guides mentionnent : la nomenclature wallonne des installations classées (rubrique 40.10.01.02) classe en classe 3 toute « batterie stationnaire dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieur à 10.000 ». Ce produit Ah × V correspond mathématiquement à des Wh : le seuil équivaut donc à environ 10 kWh, quelle que soit l'architecture de tension retenue. Concrètement, plusieurs batteries résidentielles de 10 kWh et plus peuvent dépasser ce seuil. La classe 3 impose une simple déclaration d'environnement auprès de votre commune (démarche électronique via « Mon Espace », valable 10 ans), pas un permis complet, mais elle est trop souvent oubliée. Vérifiez avec votre installateur ou votre commune si la configuration exacte de votre système (capacité et tension réelles, agrégation des modules) atteint ce seuil.

Pour maximiser vos économies, combinez éventuellement votre projet batterie avec d'autres travaux de rénovation énergétique (isolation des murs, pompe à chaleur). Plus d'infos : guide complet des primes rénovation Wallonie.

Comment comparer deux devis de batterie domestique ?

La plupart des critères ci-dessus sont détaillés ailleurs sur cette page ; voici la checklist condensée à reprendre devis par devis.

• Technique : modèle exact (pas seulement la marque), chimie, capacité nominale et capacité utile, puissance de charge/décharge continue, puissance de pointe si précisée, modularité/extension future, architecture AC ou DC-coupled, modèle et compatibilité de l'onduleur, homologation Synergrid C10/26.
• Performance et garantie : rendement aller-retour du système complet, présence et stratégie de l'EMS, durée de garantie, capacité résiduelle garantie en fin de période, énergie totale ou cycles couverts si précisés, garantie sur la main-d'œuvre d'installation.
• Backup : fonction de secours incluse ou non, circuits couverts, puissance disponible en mode secours.
• Installation et mise en conformité : adaptation du tableau électrique nécessaire ou non, contrôle RGIE par un organisme agréé, déclaration au gestionnaire de réseau, et, pour les systèmes de grande capacité, vérification d'une éventuelle déclaration environnementale de classe 3 auprès de votre commune.
• Coût et fiscalité : TVA applicable, prix total détaillé (batterie, onduleur, installation, contrôle) plutôt qu'un seul chiffre global.

10 erreurs à éviter avec une batterie domestique

1. Mauvais dimensionnement : ne vous fiez pas uniquement à une règle générique liée à la puissance des panneaux, analysez votre courbe de consommation réelle (idéalement via le compteur communicant) avant l'achat.
2. Installation non conforme RGIE : faites toujours installer par un électricien qualifié, avec contrôle de conformité par un organisme agréé avant mise en service, sous peine de complications avec le gestionnaire de réseau et l'assurance habitation.
3. Sous-estimer les pertes : une batterie ne restitue jamais 100% de l'énergie stockée (pertes de charge/décharge et de conversion) ; demandez le rendement aller-retour (round-trip) du système complet plutôt qu'un chiffre isolé pour la batterie seule.
4. Batterie sans panneaux solaires : la rentabilité n'est pas automatique, elle dépend de l'écart réel entre les tarifs, du rendement aller-retour et du coût de cyclage de la batterie ; une batterie couplée à une production solaire reste généralement plus simple à rentabiliser.
5. Emplacement inadéquat : respectez la plage de température, l'indice IP et les dégagements imposés par les prescriptions du modèle exact plutôt qu'une règle universelle, ces spécifications varient sensiblement d'un fabricant à l'autre.
6. Onduleur incompatible : vérifiez la compatibilité avant d'ajouter une batterie à une installation existante ; selon l'architecture AC ou DC retenue, un onduleur supplémentaire ou un remplacement peut être nécessaire, à un coût variable.
7. Confondre économie réelle et prix affiché : l'économie réelle correspond à la différence entre le prix d'achat évité et le prix d'injection auquel vous auriez autrement valorisé ce surplus, multipliée par les kWh réellement décalés, pas au prix d'achat seul.
8. Ignorer le tarif Impact : dimensionnez votre batterie en tenant compte des heures PIC (17h-22h), mais rappelez-vous que le tarif Impact ne concerne que la composante distribution du prix.
9. Pas de stratégie de gestion (EMS) : une simple application de suivi ne suffit pas toujours ; vérifiez quelles stratégies de pilotage automatique (priorité autoconsommation, réserve backup, arbitrage des plages tarifaires) sont réellement incluses.
10. Négliger l'entretien préventif : suivez les prescriptions du fabricant plutôt qu'un calendrier universel ; surveillez les alertes du monitoring/BMS et faites intervenir un professionnel en cas d'anomalie ou selon le programme d'entretien prévu par le fabricant.

5 étapes clés pour installer une batterie solaire

1. Étude technique et dimensionnement, analyse de votre profil de consommation et de votre production solaire, dimensionnement de la batterie optimale (5-15 kWh).
2. Choix de la batterie et devis, comparez plusieurs devis : capacité utile, puissance, chimie, garantie complète (durée, capacité résiduelle, cycles), onduleur inclus ou non, monitoring.
3. Installation par un électricien qualifié (généralement une demi-journée à une journée), pose de la batterie, raccordement de l'onduleur, connexion au tableau électrique avec disjoncteur dédié.
4. Contrôle de conformité RGIE obligatoire, un organisme agréé (Vinçotte, BTV, Electrotest) délivre le rapport de conformité, indispensable avant la mise en service.
5. Déclaration et mise en service, déclaration au gestionnaire de réseau (ORES, RESA), activation du compteur communicant si nécessaire, configuration du monitoring.

Le délai total dépend surtout de la disponibilité de l'installateur et de l'organisme de contrôle, la pose elle-même ne prenant qu'une demi-journée à une journée. Pour accélérer les démarches, préparez vos factures d'électricité et des photos de votre tableau électrique dès le premier rendez-vous.